Картофель

Картофель - это продукт, который мы употребляем почти каждый день. В народе говорят: "Картофель - второй хлеб". Клубни картофеля содержат крахмал, сахар, белки, витамины С, В1, В2, РР, а также минеральные соли железа, калия, кальция, йода, серы и др.

За последние годы огородники заметно увеличили площади под картофель и получают неплохие урожаи. Однако не всем это удается, особенно начинающим огородникам.

Для получения нормального урожая картофеля необходимо прежде всего правильно выбрать сорт, от которого в данном районе можно было бы получить не только высокий, но и здоровый урожай.

Подготовка посадочного материала

Для посадочного материала постарайтесь приобрести чистосортные клубни весом от 50-100 г. Просмотрите их внимательно, чтобы на клубнях не было ни одного пятнышка.

Отобранные здоровые клубни вначале согревают при температуре 24-25° в течение 2-3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, или на полу, или в низких ящиках, которые ставят на подоконник или вблизи окна. При этом надо помнить, что клубни должны быть разложены в один слой для их равномерного освещения.

Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14-16° в течение 30 дней. Для проращивания клубней на свету (без солнечных лучей) используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см.

Что нужно делать во время проращивания клубней:

1. Обязательно обрабатывают клубни раствором минеральных удобрений, микроудобрениями, древесной золой и т.д. Обработка клубней питательными веществами не только улучшит качество ростков, но и ускорит их прорастание.

2. После прогревания проводят профилактическую обработку клубней, то есть опрыскивают их раствором медного купороса (в 3 л воды разводят 1 чайную ложку медного купороса, или поликарбоцина, или хлорокиси меди). Клубни можно не только опрыснуть, но и опустить в этот раствор на 1 минуту. Такая обработка поможет дезинфицировать клубни от заболеваний паршой и фитофторой. Обработанные клубни снова раскладывают.

3. Через 3 дня после обработки клубни поочередно опрыскивают питательными растворами с интервалом в 5-6 дней.

Первый раствор - на 3 л воды 1 чайная ложка нитрофоски или нитроаммофоски.

Второй раствор - на 3 л воды половина чайной ложки борной кислоты или буры.

Третий раствор - на 3 л воды 1 чайная ложка комплексного удобрения "Растворин".

Следующие три опрыскивания делают поочередно первым, вторым и третьим растворами.

Между обработками надо опрыскивать клубни чистой водой. Эту процедуру делают утром или в обед.

4. Каждые 5 дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие росточки. За 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в комнате до 10-12° (этим ускоряют появление всходов картофеля после посадки). За день до посадки крупные клубни разрезают острым ножом так, чтобы каждая половина имела 2-3 ростка.

Так готовится посадочный материал как раннеспелых, так и среднеспелых сортов.

Выращивание рассады раннего картофеля

Более ранний картофель можно получить, выращивая предварительно рассаду. Для этого отбирают здоровые сортовые клубни небольшого размера и проращивают их на свету 25-30 дней так, как уже говорилось.

Проросшие клубни высаживают в ящики размером 40х50 и высотой 10-12 см, заполненные торфоперегнойной смесью слоем 6-8 см.

Клубни укладывают на расстоянии 3 см друг от друга ростками вверх, засыпают этой же смесью слоем 4-5 см, затем поливают раствором марганцовки (1 г на 10 л воды). Поливают так, чтобы смочить как верхний, так и нижний слои почвенной смеси. Ящики с посадками картофеля лучше поставить на светлое солнечное место, но можно и не на солнце.

Рассаду выращивают 3-4 недели. За это время необходимо провести одну подкормку, когда появившиеся всходы достигнут высоты 1-2 см. Подкормку готовят следующим образом: на 10 л воды берут 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски, хорошо размешивают и проливают рассаду. Каждые 5-6 дней ее поливают водой.

Через 3-4 недели выросшую рассаду аккуратно выбирают вместе с клубнями (после очередного полива водой) и высаживают в лунки. Лунки отстоят друг от друга на расстоянии 20-25 см и образуют ряды с расстоянием между ними 50 см. Глубина посадки клубней должна быть такая, чтобы 1/3 ботвы осталась над поверхностью почвы.

Подготовка участка

Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то в этом случае под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях.

Выбранный участок осенью перекапывают, кислую почву раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м2 (норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны.

Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения. На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по 1 ведру торфа и перегноя на 1 м2. На песчаные и супесчаные, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву. На торфяные почвы вносят по 1 ведру крупнозернистого песка, глины, навозного перегноя или компоста. Из минеральных удобрений на 1 м2 почвы добавляют 3 столовые ложки порошкообразного суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, можно внести на 1 м2 3 столовые ложки нитрофоски или 2 столовые ложки "Рост-1", не забывая про древесную золу.

Когда все удобрения внесены, участок перекапывают на глубину штыка лопаты. При этом как осенью, так и весной надо удалять из почвы корневища многолетних сорняков, особенно пырея, личинки проволочника, майского жука и других вредителей.

При дефиците органических и минеральных удобрений можно вносить их только в лунки диаметром 15 см при посадке клубней. Для раннего картофеля на каждую лунку вносят по 0,5 кг навозного перегноя и торфа, 2 столовые ложки древесной золы и по 1 чайной ложке нитрофоски и порошковидного суперфосфата. В лунке все смешивают с почвой на глубину 8-10 см и высаживают клубень росточками вверх. Для среднеспелого картофеля дозы удобрений на каждую лунку немного увеличивают: по 1 кг навозного перегноя или компоста, 1 столовая ложка суперфосфата, 2-3 столовые ложки древесной золы или 2 столовые ложки нитрофоски. Все тщательно перемешивают с почвой на глубину 12 см.

Сроки и способы посадки картофеля

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля. В случае понижения температуры до минусовой посадки со всходами временно прикрывают пленкой или окучивают влажной почвой. Среднеспелые сорта картофеля высаживают в конце первой - начале второй декады мая.

В районах С близко расположенными грунтовыми водами лучше сажать картофель в гребни, так как при такой посадке почва быстрее проветривается и прогревается. Высота гребня - до 15 см, расстояние между гребнями - 60-70 см, а клубни сажают на глубину 6-8 см.

Многие огородники ошибаются и применяют гребневую посадку на сухих участках, в таком случае урожай получают низкий и клубни мелкие.

На увлажненных почвах, особенно на торфянистых участках, кроме гребней делают высокие, до 30 см, грядки, на которых картофель сажают в два ряда с расстоянием между ними 70 см. Ряды располагают в 20 см от края гряды. В ряду клубни сажают через 25-40 см в зависимости от плодородия почвы и размера посадочного материала - чем мельче клубни, тем гуще посадка.

В районах с недостаточным увлажнением лучше проводить посадку на ровной вскопанной площади, где клубни высаживают на глубину 8-10 см. Затем почву разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги.

Уход за картофелем

Через неделю после посадки проводят раннее рыхление граблями или тяпкой, причем очень мелкое, на глубину 2-3 см. Смысл его в том, чтобы увеличить приток кислорода к клубням и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву также необходимо рыхлить, чтобы не допустить образования корки, которая препятствует доступу воздуха к клубням. Рыхлят почву очень осторожно, чтобы не обломать росточки и не вытащить клубни на поверхность.

Первое окучивание делают, когда ботва достигнет высоты 13-15 см. Земля обязательно должна быть влажной. Ее подгребают к ботве мотыгой небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10-12 дней. Благодаря окучиванию идет быстрое развитие куста, ускорение цветения и клубнеобразования. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни.

Подкормка. Во время вегетации картофеля делают три подкормки.

Первую подкормку проводят во время роста ботвы, если кусты картофеля слабо развиваются, имеют тонкие стебельки, бледно-зеленоватые листочки. Для подкормки в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины, или растворина, или 0,5 л кашицеобразного коровяка, или птичьего помета и расходуют по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или после дождя, то есть по влажной почве.

Навозную и минеральную подкормку можно заменить зеленым раствором: в 10-ведерную бочку мелко шинкуют крапиву (примерно 10 кг). Хорошо размешивают и оставляют на 5-6 дней, затем снова размешивают и поливают под каждый куст по 1 л раствора. Можно вместе с крапивой добавить на бочку 1 ведро навозного перегноя, тогда раствор будет более питательным.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку сульфата калия и 2-3 столовые ложки древесной золы или 1 стакан древесной золы без сульфата калия. Эта подкормка ускорит цветение картофеля.

Третью подкормку делают во время цветения (для ускорения клубнеобразования). В 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или куриного помета и вносят по 0,5 л раствора под каждый куст.

Если площадь картофельного участка более сотки (100 м2), то подкормку проводят сухими удобрениями, рассыпая их под каждый куст: для ускорения роста ботвы - половина чайной ложки мочевины и 150-200 г навозного или растительного перегноя на 1 куст; во время бутонизации - 1 столовая ложка древесной золы и половина чайной ложки сульфата калия или 1 чайная ложка нитрофоски на 1 куст; во время цветения - 1 чайная ложка порошкообразного суперфосфата на 1 куст.

Уборка картофеля

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления во время начала его цветения при зеленой ботве. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать.

За 15-18 дней до уборки во избежание грибных заболеваний клубней при их хранении ботву надо срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10-12 см без листьев. Срезанную ботву тут же сжечь.

Для уборки выбирают солнечный, ясный день. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни.

Семенные клубни весом от 50-100 г можно сразу после копки промыть водой, просушить в светлом проветриваемом помещении. А затем в течение 2-3 дней озеленить на открытом месте в теплую погоду. Если на участке ботва не поражалась фитофторой, клубни чистые, то их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае необязательно.

Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтору, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем сложить в ящики, бумажные мешки или другую емкость по 30-35 кг.

Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т.д. Оптимальная температура - 2-5°.

Вредители и болезни картофеля

Колорадский жук. Самый опасный вредитель. Жук и его личинка очень прожорливы, они могут уничтожить всю листовую массу куста. Жуки зимуют в почве на глубине 50-80 см, а весной, когда почва прогреется, выходят на поверхность.

Меры борьбы. Сбор жуков и личинок, уничтожение отложенных яиц. Обработка следующим раствором: на 10 л воды 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 столовая ложка жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают, настаивают 3-5 часов, затем процеживают и опрыскивают по ботве при появлении жуков и личинок (можно опрыснуть и до появления жуков).

Очень эффективен против жуков такой метод: ведро картофельных очисток или нарезанного картофеля заливают раствором карбофоса (на 0,5 л воды 1-2 столовые ложки карбофоса), постепенно смачивая очистки. Перед посадкой или в период посадки картофеля массу по 1-1,5 кг раскладывают в 3-4 местах в лунки глубиной 25-35 см. В эти лунки собираются перезимовавшие голодные жуки, которые от употребления отравленного картофеля погибают.

Снижается численность жуков и при опыливании ботвы утром чистой просеянной древесной золой (повторить через 3-4 дня) из расчета 1-2 столовые ложки на 1 м2.

Проволочники. Это личинки жуков щелкунов, которые причиняют большой вред как стеблям, клубням, так и корням, прогрызая и поедая их. В результате растения увядают, а поврежденные клубни загнивают. Проволочники сохраняются в почве 3-4 года.

Меры борьбы. Проведение глубокой осенней обработки почвы, частое рыхление. Не следует допускать зарастания картофеля пыреем, на корневищах которого собирается много вредителей. Кроме того, необходимо тщательнее проводить уборку картофеля, так как оставленные клубни являются местом зимовки вредителей.

Фитофтора. Болезнь поражает листья, стебли, клубни. С ботвы она переходит на клубни с каплями воды и во время уборки урожая. При появлении болезни на клубнях образуются твердые темно-синеватые, а затем бурые пятна, которые быстро распространяются в глубь плода. Такие клубни не сохраняются и сгнивают.

Меры борьбы. После уборки клубни необходимо хорошо перебрать и отсортировать. Здоровые оставить на 15-18 дней, после чего внимательно перебрать и только полностью здоровые клубни заложить на хранение. Ранней весной посадочные клубни тщательно подготавливают и проращивают.

Предупредительные меры борьбы с фитофторой: первое и второе окучивание; удаление ботвы за 15-18 дней до уборки; во время уборки нельзя класть клубни на почву и прикрывать ботвой.

Необходимо также провести опрыскивание картофельной ботвы перед бутонизацией следующим раствором: на 10 л воды 1 столовая ложка поликарбоцина, или хлорокиси меди, или полихрома, или медного купороса с добавлением 1 столовой ложки жидкого мыла. Опрыскивают полностью все растение, при этом листья опрыскивают как сверху, так и снизу. Расходуют 2 ведра на 100 м2.

В борьбе с фитофторозом главное значение имеют сорт и правильная агротехника его выращивания.

Парша обыкновенная. Проявляется на клубнях в виде выпуклых язвочек. При хранении они быстро распространяются по всему клубню и сильно повреждают глазки. В результате чего клубни почти полностью непригодны к посадке, так как они не дают ростков. А если некоторые глазки и прорастают, то росточки получаются слабые, что ведет к низкой урожайности.

Меры борьбы. Нельзя под посадку картофеля вносить свежий коровий навоз. Полезнее весной внести навозный перегной.

Если при посадке были замечены небольшие повреждения клубней паршой, то во время цветения, когда идет клубнеобразование, необходимо хорошо проливать растения водой.

Парша быстро поражает клубни, если реакция почвы близка к щелочной (не кислая). Для повышения кислотности почвы надо внести сульфат аммония (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 0,5 л под каждый куст. Полив проводят во время цветения. Можно рассыпать молотую серу из расчета 1 столовая ложка на 1 м2.

Нельзя вносить известь-пушонку, или доломитовую муку, или мел перед посадкой картофеля. Если почвы имеют кислую реакцию, то мел, известь, доломитовую муку вносят только осенью.

Черная ножка. Бактериальное заболевание, которое начинается с корней и охватывает нижнюю часть стеблей. Признаки болезни: увядание молодой ботвы, скручивание и пожелтение листьев. Больные растения легко выдергиваются из почвы, при этом пораженные стебли гнилые, черного цвета. Болезнь передается с клубнями, которые часто заражаются осенью при уборке от соприкосновения с больной ботвой. Черная ножка больше распространяется на сырых, холодных повах, при частых дождях, при низких температурах.

Меры борьбы. Нельзя убранный картофель укрывать ботвой. Замеченные больные растения удаляют с участка и сжигают, а место опудривают смесью золы с медным купоросом (на 1 стакан золы 1 чайная ложка медного купороса) или хлорокисью меди. Выкопанные клубни тщательно прослушивают, а затем перебирают перед закладкой на хранение.

Во время вегетации, до бутонизации, необходимо опрыснуть ботву и почву следующим раствором: на 10 л воды 1 столовая ложка медного купороса, или поликарбоцина, или хлорокиси меди и 1 столовая ложка жидкого мыла. Опрыскивание делают утром. Если кусты повреждены не сильно, можно опудрить стебли и почву размельченным порошком древесных углей.

Вирусные болезни. Признаки этих болезней: скручивание и морщинистость листьев, окраска их становится желтовато-зеленой, растения отстают в росте, часто полностью гибнут, клубни мелкие, уродливые, в гнезде их мало.

Меры борьбы. Замеченные зараженные растения нужно немедленно сжечь, так как вирусные болезни передаются здоровым растениям через сосущих, грызущих насекомых. Болезни эти распространяются через растительный сок, поэтому для борьбы с ними необходимо уничтожить вредителей, особенно тлю, колорадского жука. Но самое эффективное - иметь здоровый посадочный материал.

Кольцевая гниль. Болезнь распространяется при помощи бактерий. Признаки болезни: увядание листьев, стеблей, в разрезанном клубне можно увидеть зараженные участки желтоватого цвета, которые со временем образуют сплошное кольцо гнили. Желтоватый цвет становится серым, и мякоть клубней темнеет. Сильное распространение этой болезни происходит во время уборки картофеля в дождливую погоду.

Меры борьбы. Необходимо высаживать здоровые, пророщенные клубни, кусты с признаками болезни удаляют, а место обрабатывают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), расходуя по 1 л на лунку.

Сухая гниль. На клубнях появляются пятна темного цвета, кожура на пятнах становится морщинистая, на поверхности образуются маленькие подушечки розового, белого, зеленоватого цвета. Особенно сильно развивается болезнь при высокой температуре. Часто клубень превращается в сухой камень.

Меры борьбы. Чтобы предохранить клубни от сухой гнили, надо беречь их от механических повреждений.

Мокрая гниль. Болезнь вызывается бактериями, которые поселяются на клубнях, поврежденных заморозками или солнечными ожогами. При этом клубни быстро загнивают, темнеют, издают неприятный запах. Болезнь сильно прогрессирует при высокой температуре во время хранения (20-25°).

Меры борьбы. Снизить температуру в местах хранения картофеля. Удалить все больные клубни, оставшиеся клубни опудрить золой, для уменьшения влажности поставить ящики с негашеной известью, проветривать помещения.

Далее...

Обновлено (08.11.2013 18:10)

 


медсестра на дом подробнее на ukol-doma.ru