Январь - февраль

В суровую и малоснежную зиму дополнительно утеплите плодовые деревья. Чтобы плодовые деревья не пострадали от сильных морозов, проводите время от времени окучивание их снегом, подбрасывая его поближе к штамбам. Подокучьте еще раз снегом ягодные кусты и особенно побеги малины.

Продолжайте подкармливать птиц которые остались зимовать в саду.

Осмотрите еще раз плодовые деревья. Не пропущены ли зимние гнезда бабочек-вредителей? Уничтожьте все уцелевшие на деревьях листья и засохшие плоды - в них зимует плодовая гниль.

Продумайте план борьбы с вредителями. Посмотрите внимательно, какие вредители отложили яички вокруг почек на концах веток. Черные блестящие яички - это яички тли, красные - клеща, коричневые - медяницы.

Если вы заготовили с осени и храните в подвале черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников для весенней прививки, проверьте, в каком состоянии они находятся.

Храните черенки под снегом. Если же черенки не были заготовлены, то срежьте их в неморозные дни февраля или начала марта, свяжите в пучки и оберните от мышей еловыми ветвями и толем. Приобретите необходимый садовый инвентарь, минеральные удобрения и ядохимикаты, садовый вар, семена овощных культур и цветов. Отремонтируйте имеющийся у вас инвентарь и парники.

Март

Подмерзшие деревья нуждаются в вашем заботливом уходе. Как перенесли они зимовку, не пострадали ли от морозов?

Для определения степени повреждения тканей деревьев срежьте острым ножом часть коры вместе с древесиной. Неповрежденная древесина желтоватой окраски. Если же древесина и камбий (слой между корой и древесиной) окажутся коричневыми, значит они повреждены морозом.

Теперь разрежьте вдоль бритвой плодовую почку. Темно-коричневая окраска центра показывает сильное повреждение морозом, а коричневый цвет внизу почки - лишь об ее подмерзании. Это повреждение может сказаться не сразу, а во время, или после цветения, или даже после образования завязей.

Осмотрите деревья и кустарники в саду. Все обнаруженные сильно подмерзшие деревья обрежьте позднее других - во второй половине весны или в начале лета, в это время легче определить зону повреждения.

Слегка подмерзшие деревья обрежьте, наоборот, как можно раньше, тем самым вы усилите их рост. Не забывайте, что подмерзшие деревья нуждаются в вашем заботливом уходе: ранней весной и в первую половину лета их регулярно и обильно поливайте, а для усиления подкормите удобрениями, особенно азотными.

Ускорьте начало жизнедеятельности корневой системы. В садах, где лежит глубокий снег, и он медленно тает, возможно подопревание корневой шейки плодовых деревьев. Проткните в нескольких местах толстым колом до земли снег влкруг дерева. Этим вы значительно охладите почву вблизи штамба. Для защиты от мышей насыпьте в эти "отдушины" пропитанные опилки или положите вату с отпугивающими средствами. Плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев осторожно подрыхлите граблями или садовыми вилами и по возможности отбросьте снег. Это значительно ускорит начало жизнедеятельности корневой системы.

Подлечите ваши деревья. Не спешите спиливать расщепленные крупные ветви. Подтяните ветвь до первоначального положения, закрепите деревянными брусками и свяжите проволокой. Под бруски положите куски рогожи или мешковины. Проделать эту работу необходимо сразу, когда еще поверхность раны не подсохла. Скрепив ветви, подставьте подпоры.

Расщепленные тонкие ветви свяжите шпагатом, проложив между ним и корой мягкую прокладку. Если штамбы плодовых деревьев не были обвязаны с осени, резкие колебания дневной и ночной температур могут вызвать повреждения коры.

Для защиты от весенних повреждений еще не поздно побелить штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев (если вы не сделали это в конце февраля) известковым раствором. Раствор делают менее густым, чем для осенней побелки.

Если штамбы плодовых деревьев были обвязаны еще с осени, снимите обвязку лишь в конце месяца или даже в начале следующего - после прекращения устойчивых морозных дней. Освобождать деревья от обвязки желательно в пасмурный день.

Не повреждены ли деревья зайцами и мышами? У взрослых деревьев с толстой корой, слегка поврежденных мышами, достаточно обмазать раны садовым варом.

У деревьев, сильно поврежденных мышами, раны обмажьте смесью глины с коровяком и закройте мешковиной, а сверху полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время повязку снимите, кору обмойте и сделайте прививку "мостиком". Спасти дерево может только такая прививка.

Сделайте скворечники и синичники, развесьте их в саду. Нельзя оставлять на деревьях открытыми и дупла, заделывать их лучше осенью, но можно и весной. Образовавшиеся дупла зачистите от гнилой древесины и продезинфицируйте 1-3 %-м раствором медного или 5 %-м раствором железного купороса. Дупла больших размеров заполните мелким щебнем и залейте раствором цемента с песком. Дупла малого диаметра, но глубокие забейте деревянным пробками, а сверху замажьте садовым варом.

Удалите сухие, отплодоносившие побеги. Подстригите секатором на 1/4-1/3 длины однолетний прирост на ветвях черной смородины и крыжовника. Укорачивание вызовет рост боковых приростов, на которых формируется новый урожай.

Верхушки ветвей красной и белой смородины не обрезают. У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, зараженные клещом. Вырезают и концы однолетних побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой. Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.

Апрель

Если позволяет погода, начните обрабатывать почву. Как только растает последний снег и просохнет верхний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся прошлогодние листья, ветки, ботву и сожгите.

Чем раньше вы разрыхлите почву, разрушив образовавшуюся после таяния снега корочку, тем больше сохраните влаги для растений. Копать землю рекомендуется только тогда, когда она окончательно просохнет. Копайте на глубину вдвое меньшую, чем осенью, иначе можно вернуть пласт в прежнее положение. В засушливое время, когда запас влаги в почве невелик, еще до распускания почек все растения в саду полейте.

Внесение ранней весной азотных удобрений ускоряет рост растений. Одновременно с обработкой почвы и поливом плодовые деревья, ягодные кустарники и многолетние цветы подкормите азотными удобрениями. Особенно необходимы такие удобрения подмерзшим деревьям. Лучше, если вы внесете удобрения в виде жидких азотных подкормок. Плодовые деревья подкормите раствором навозной жижи (ведро навоза на 10 ведер воды) или помета (ведро помета на 15-20 ведер воды). При отсутствии органических удобрений воспользуйтесь раствором аммиачной селитры или мочевины (2 столовые ложки удобрения на ведро воды).

Скважины будут дольше служить, если вы заполните их щебнем или битым кирпичом. Поливайте растения и вносите жидкие подкормки в кольцевые канавки или через буровые скважины, размещенные по границе кроны плодового дерева или сразу за ней. После подкормки землю подрыхлите и замульчируйте небольшим слоем торфа, компоста, перегноя. Мульчирование сохраняет влагу в почве и уменьшает появление сорняков.

Если вы заметили на плодовых деревьях и ягодных кустарниках большое количество перезимовавших яиц тлей, щитовок, медяниц, клещей опрысните их до распускания почек раствором нитрафена (300 г препарата на 10 л воды). Опрыскивают при температуре воздуха выше 5 градусов.

Нитрафен эффективен и против грибных болезней: парши, пятнистости листьев, американской мучнистой росы и т.д.

Ранняя весна - лучшее время для посадки плодовых деревьев. Особенно важна весенняя посадка для вишни, при посадке осенью она часто вымерзает. Пора приступать к прививке и перепрививке плодовых деревьев. До начала сокодвижения прививают способом "в расщеп", "в боковой разрез" и "клином".

Самое время приступить к вегетативному размножению смородины и крыжовника. Пока не пробудились почки, подвяжите на шпалеры побеги малины - так растения будут лучше освещаться солнцем и ягоды созреют раньше. Подвязка облегчит и уход за растениями. Концы подмерзших побегов и побегов с невызревшими почками подрежьте. Почву под кустами слегка подрыхлите и замульчируйте торфом.

Май

В течение всего месяца можно проводить обрезку слегка подмерзших деревьев. Не допускайте в первый год их цветения, своевременно поливайте их, удобряйте и рыхлите почву. Посадите землянику взамен погибшей. Междурядья подрыхлите. При сухой и жаркой погоде, когда земляника зацветет, полейте ее.

Началось сокодвижение у плодовых деревьев, кора хорошо отстает от древесины, можно начинать прививать способом "за кору". Плодовые деревья, у которых кора была сильно повреждена мышами, привейте "мостиком". Перед прививкой снимите пленку, мешковину и счистите глину.

Заканчивайте первую корневую подкормку азотными удобрениями, начинайте внекорневую подкормку листьев раствором мочевины. Опрыскивают, как правило, через 5-6 дней после цветения в один из пасмурных дней к вечеру: яблони - 0,3-процентным раствором (30 г на ведро воды), груши - 0,15-процентным раствором, косточковые и ягодные кустарники - 0,5-процентным раствором.

Берегите своих помощников - пчел. Привлекайте их на участок для опыления цветущего сада. Посейте для этого вдоль забора нектароносные растения: укроп, горчицу, морковь, лук, клевер и др. Эти же растения привлекут в ваш сад и полезных насекомых - златоглазок, журчавок, наездников.

Будьте готовы к утренним заморозкам. Наиболее старый и широко распространенный способ защиты цветущего сада от весенних заморозков - дымление. На садовом участке площадью 600 кв.м разместите 6-10 дымовых куч. Сложите их заранее из сена, стружек, сухой хвои, а сверху прикройте ботвой, травой и тонким слоем торфа или навоза. Дымление начинайте, когда температура воздуха упадет до 2 градусов тепла и все еще продолжает снижаться, а кончайте примерно через час после того, как она поднимется выше нуля.

Самое важное из всех майских дел - защита сада от вредителей и болезней. Используйте в первую очередь механические методы борьбы. Во время набухания почек стряхните с деревьев и кустов на подстилку яблочного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика, малинного жука. Стряхивать лучше рано утром или к вечеру при температуре воздуха не выше 10 градусов - в это время жуки малоподвижны. Процедуру повторяйте 3-4 раза через каждые 5 дней. Малинного жука лучше стряхивать на раскрытый зонтик или на воронку из плотной бумаги.

При появлении на крыжовнике или смородине 3-4 листочков почву под кустами временно закройте бумагой или пленкой, чтобы не могли выбраться вредители.

На белой и красной смородине выстригите вздутые покрасневшие листья, пораженные смородинной галловой тлей. Во время цветения уничтожьте ветки черной смородины, пораженные махровостью.

После цветения смородины соберите и уничтожьте пораженные огневкой ягоды и паутинные гнезда. Выкупайте в растворе дегтярного мыла (100 г на 10 л воды) верхушки веток ягодных кустарников, зараженных тлей.

Вырежьте молодые побеги малины с подвядшими и почерневшими верхушками - они поражены личинками малинной мухи.

Июнь

Подкормите плодовые деревья и ягодные кустарники органическими удобрениями. При сухой погоде целесообразнее жидкие азотные подкормки раствором навозной жижи (1:10) или птичьего помета (1:20). Подкормки лучше совмещать с поливом или проводить их после обильных дождей. На 3 - 4-летнее дерево необходимо 1 ведро раствора, 5 - 15-летнее - 2-3 ведра, 15 - 20-летнее - 6-10 ведер. На взрослый куст смородины или крыжовника - около ведра подкормки, а на куст малины - в два раза меньше. Вносят удобрения в кольцевые канавки или через буровые скважины.

При влажной погоде применяйте удобрения в сухом виде, разбрасывая их по поверхности и заделывая в почву граблями или мотыгой. Если нет органических удобрений, можно воспользоваться полным минеральным - 2 столовые ложки его растворяют в 10 л воды.

Следующая подкормка растениям необходима дней через 15-20 уже после июньского опадения завязей.

Полезно дать растениям внекорневую подкормку. Через 15-20 дней после первой подкормки опрысните деревья и кустарники раствором мочевины во второй раз, но уже 0,5-процентным раствором (50 г на ведро воды). Хорошо добавить к раствору древесную золу (50-75 г на ведро воды). Малину подкормите только один раз в начале роста завязей (не позднее 15 июня).

Если стоит сухая и жаркая погода, все культуры в саду полейте. При недостатке влаги иногда излишне осыпаются завязи, а ягоды мельчают. Особенно нуждаются в поливе черная смородина - это самая влаголюбивая культура.

Когда деревья начнут сбрасывать избыточно завязавшиеся и поврежденные плоды, не оставляйте их в саду. Регулярно собирайте падалицу и уничтожайте. Выпалывайте сорняки и рыхлите почву, не допуская образования корки. Не рыхлите только малину, корни у нее слишком близки к поверхности.

Замульчированные приствольные круги деревьев время от времени поправляйте, добавляя компост, торф, перегной или свежескошенную траву. При культурном задернении траву скашивайте каждые 10 дней.

Быстрому зарастанию ран на деревьях способствует обыкновенный щавель. Измельчите его и сразу же положите на рану слоем 1-1,5 см, а сверху обвяжите. Повторите такой "компресс" в течение лета 2-3 раза.

Осмотрите весенние прививки. Ослабьте плотную обвязку, укрепите побеги, подвязав их к рейкам. Шире используйте механические методы борьбы с вредителями.

С крыжовника и смородины стряхните на раскрытый зонтик личинки пилильщиков. Уничтожают листового пилильщика и с помощью зеленого мыла (200-400 г на 10 л воды) или горчицы (2 столовые ложки порошка на 10 л воды). Проверьте предварительно, не обжигает ли мыльный раствор листья. Вырежьте и сожгите побеги малины, сильно поврежденные побеговой галлицей.

Уничтожьте преждевременно желтеющие ветки смородины, пораженные стеблевой галлицей.

Попробуйте спасти кусты черной смородины, заболевшие махровостью. Опрыскивайте и поливайте их еженедельно зольно-мыльным щелоком. Усильте фосфорно-калийное питание таких растений. При дождливой погоде усиливается опасность заражения яблонь и груш паршой и плодовой гнилью. Для предупреждения болезней опрысните деревья 1-процентной бордоской жидкостью, а из народных средств - зольно-мыльным щелоком: 2 стакана ошпаренной кипятком древесной золы на 10 л воды и 50 г хозяйственного мыла.

При обнаружении первой падалицы с плодожоркой на штамбах плодовых деревьев укрепите ловчие пояса. Хорошо зарекомендовали себя клейкие ловчие пояса. На пергаментную бумагу шириной 15-20 см нанесите незасыхающий гусеничный клей. Бумагой, липким слоем кверху, обвяжите штамб дерева. Вредители будут ползти по стволу, прилипать к такому поясу и погибать. Приготавливают гусеничный клей так: в 200 г подогретого льняного или растительного масла добавляют 150 г измельченной сосновой смолы. постепенно в эту смесь вливают: 100 г скипидара и полстакана солидола. Готовить смесь необходимо очень осторожно, чтобы не допустить ее воспламенения.

Деревья, сильно пострадавшие от медяницы, тли и других вредителей, опрыскивайте один раз в неделю в вечернее время раствором мочевины (1-2 столовые ложки на 10 л воды).

На ягодных кустарниках и землянике применение ядохимикатов в июне прекращают, так как начинает созревать урожай. С этого времени и до уборки урожая для борьбы с вредителями и болезнями разрешено использовать лишь зеленое мыло, бордоскую жидкость, препараты серы (не применять на крыжовнике), а также настои и отвары растений.

Июль

Не подкармливайте азотом неплодоносящие молодые деревья. Плодовые деревья с большим урожаем, а также деревья с подмерзшей корневой системой подкормите в начале месяца жидким азотным удобрением - раствором коровяка (1:8). На ведро подкормки добавьте 10-15 г. аммиачной селитры и 20 г. суперфосфата.

При неблагоприятных погодных условиях - частых и обильных дождях - растения начинают испытывать азотное голодание. Помогите им, внесите азотные удобрения поглубже в почву. В сумерки полезно опрыснуть деревья 0,5-процентным раствором мочевины (50 г на 10л воды или раствора марганцовки розового цвета).

Начали наливаться ягоды. Подкормите ягодные кусты раствором коровяка (1:8), добавив в него 50 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы.

В засушливые дни растения в саду полейте. Лучше поливать не часто, но обильно, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней. Ориентировочные нормы: для 3-5-летнего дерева - 5-8 ведер, для 7-10-летнего - 12-16 ведер, для более взрослых - 20-30 ведер. Следует, однако, помнить, что легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, но с меньшей нормой расхода воды, чем тяжелые глинистые - поливы на них должны быть более редкие, но обильные.

Не забудьте полить деревья за 15-20 дней до сбора плодов. В конце месяца уменьшите полив неплодоносящих деревьев, осбенно молодых. Если почва не очень сухая, полив прекратите.

Когда начнет созревать малина, полейте ее, удалите появившиеся сорняки, еще раз замульчируйте. С кустов черной смородины и крыжовника регулярно снимайте и уничтожайте паутинные гнезда огневки.

Как можно чаще (лучше ежедневно в вечерние часы, чтобы ночью гусеницы не ушли из плодов) собирайте червивую падалицу, гнилые плоды и закапывайте. Соберите и уничтожьте преждевременно "созревшие" ягоды черной смородины, пораженные ягодным пилильщиком. Если не сделать это в первой половине месяца, личинки прогрызут ягоды и уйдут в почву на зимовку.

Для борьбы с тлями на ягодных кустарниках со времени цветения и до уборки урожая применяйте мыльный раствор (200 г хозяйственного или 100 г дегтярного мыла на 10 л воды), отвары лука, чеснока, суточный настой табачной пыли. Настой табачной пыли можно применять не позднее, чем за 3-4 недели до уборки урожая.

Когда ветви плодовых деревьев начнут заметно наклоняться под тяжестью урожая, а плоды достигнут величины грецкого ореха, устанавливайте подпоры. Обломленные или расщепленные ветви тотчас же скрепляйте.

Август

Деревья с урожаем продолжайте поливать и подкарливать в августе азотными удобрениями вплоть до съема плодов. Ослабленные плодовые деревья можно полить и подкормить рижским полным удобрением с микроэлементами и сернокислым калием (по 1 столовой ложке на 10 л воды).

За 3-4 недели до уборки урожая опрысните деревья в третий раз раствором мочевины (0,5-процентный раствор для яблони, 0,3-процентный для груши, 1-процентный для ягодников). Этим вы предупредите преждевременное осыпание плодов. Опрыскивать лучше в пасмурную погоду к вечеру.

Вишню опрысните 1-процентным раствором сернокислого калия. Такая подкормка благоприятствует лучшей закладке плодовых почек урожая будущего года.

Плодовые деревья заканчивают свой рост. Для повышения их зимостойкости вносите фосфорно-калийные удобрения (300 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 л воды) на глубину 40-50 см. Прекратите с этого времени рыхление приствольных кругов.

Регулярно собирайте загнившие плоды. Не допускайте спорообразования на них. Если листья и плоды в саду заражены паршой, воспользуйтесь раствором мочевины - опрысните деревья и почву под ними (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Для борьбы с древесницей въедливой (гусеницы этой бабочки проделывают ходы в древесине) ходы законопатьте ватными тампонами, смоченными бензином, а сверху замажьте глиной. Концы погибших побегов с бурой окраской листьев срежьте. Хорошее средство против тлей, трипсов, клещей - настой чеснока: 150 г мелко нарезанных зубчиков истолочь, переложить в трехлитровую стеклянную банку, залить водой, плотно закрыть и держать в темном месте не менее 3 суток. Перед опрыскиванием 1,5 стакана отфильтрованного настоя разбавьте 10 л воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Удалите корневую поросль под вишней и сливой.

Заканчивайте окулировку. Проверьте приживаемость уже сделанных прививок, ослабьте обвязки. Если глазки не прижились, окулировку повторите. Не медлите со сбором ягод черной и красной смородины. Этим вы сохраните их питательную ценность и поможете растениям заложить хорошие почки под урожай будующего года.

Сразу после сбора урожая в кустах черной смородины и крыжовника вырежьте поломанные, засохшие ветки, а также побеги и ветки, поврежденные стеклянницей и стеблевой галлицей.

Почву подрыхлите вилами и подкормите кусты органическим удобрением или аммиачной селитрой. При сухой погоде растения обильно полейте. Малину подкормите калийной солью (12-15 г) и суперфосфатом (25-30 г на 1 кв.м.). Если кусты малины замульчированы, удобрение вносите лишь ранней весной (15-20 г аммиачной селитры или мочевины на 1кв.м).

Как можно ниже, не оставляя пеньков, вырежьте отплодоносившие побеги малины - они пока мягкие. Одновременно удалите слабые побеги, а также побеги, пораженные вредителями и вирусными болезнями (ведьминой метлой, курчавостью). Верхушки однолетних побегов в середине месяца прищепните на 10-20 см. Такая прищепка ускорит и улучшит их вызревание.

Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, опрысните раствором кальцинированной соды с мылом (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или настоем коровяка (1 часть перепревшего навоза и 3 части воды настаивают три дня, затем разбавляют 3 частями воды и фильтруют).

Сентябрь

Плодовые деревья пока не поливайте. При длительной засушливой погоде как исключение полейте умеренно лишь молодые неплодоносящие деревья, чтобы при засухе преждевременно не желтели и не опадали листья, один раз в неделю опрыскивайте деревья в вечерние часы мочевиной (2-3 столовые ложки на 10 л воды).

При сильных затяжных дождях проройте на участке дренажные канавы (глубиной в 0,5 м) с небольшим уклоном. В качестве дренажа используйте камни, битый кирпич, хворост. Дренаж закройте толем и засыпьте вынутой землей.

После сбора урожая снимите и сожгите ловчие пояса. Осмотрите кору: в ее трещинах можно обнаружить коконы с гусеницами плодожорки. Уничтожьте их.

У молодых яблонь и груш прищипните сильно растущие побеги - до наступления заморозков лучше вызреет древесина. Вырежьте больные или сильно ослабленные ветви без листьев. Удалите побеги, растущие внутрь кроны.

Лечите раны на плодовых деревьях. Очистите их, продезинфицируйте 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замажьте садовым варом, обвяжите пленкой. В большие раны вотрите толстый слой свежего коровяка с глиной (1:1) и обвяжите мешковиной.

Лучший срок заготовки и посадки одревесневших черенков красной и белой смородины - первая декада сентября, черной - вторая половина месяца. Срежьте вызревший однолетний побег диаметром 6-7 мм, разрежьте его на черенки длиною в 15-20 см с 5-6 хорошо развитыми почками. Срезы делайте косыми. Листья оборвите. Самые хорошие черенки получают из средней части побега, верхнюю невызревшую часть не используйте.

Черенки сажайте наклонно и глубоко - на поверхности должны остаться лишь две верхние почки (одна из них будет находиться на уровне поверхности). После посадки черенки полейте и замульчируйте торфом, перегноем. Укоренившиеся черенки хорошо подкормить навозной жижей, птичьим пометом и прикрыть до весны пленкой.

Черенки лучше укореняются, если их обработать перед посадкой гетероауксином (две таблетки на 1 л воды комнатной температуры). В таком растворе концы черенков (на 2/3 длины) выдерживают на рассеяном свету около суток.

Сажайте на постоянное место укоренившиеся горизонтальные отводки смородины и крыжовника. Выкопайте отводки малины, вишни, сливы и прикопайте их до весны.

Кусты смородины, крыжовника, пораженные бурой (антракнозом) или белой (септориозом) пятнистостью листьев, а также ржавчиной, опрысните хлорокисью меди (30-50 г на 10 л воды).

Октябрь

Осень - время усиленного роста и укрепления корней, поэтому так важна осенняя поливка. Кроме того, обильный запас влаги в почве предохраняет плодовые деревья и ягодные кустарники от подмерзания зимой. Если осень стоит сухая, под взрослую яблоню, грушу выливают 30-40 ведер воды, под вишню, сливу - 15-20 ведер, под малину, смородину - 5-6 ведер на 1 м2.

Лучшее время для внесения удобрения - октябрь. Пора заняться и подкормкой деревьев. Деревья подкармливают через буровые скважины. Достаточно раз в году пробурить возле дерева четыре скважины и залить туда удобрение - ведро торфокомпоста с добавкой 1 стакана нитрофоски. Скважины бурят по границе короны на глубину залегания корней - примерно 50-60 см от поверхности.

Помимо этого, фосфорные и калийные удобрения можно внести в кольцевые канавки, выкопанные сразу за границей кроны дерева. Из азотных минеральных удобрений осенью применяют лишь сернокислый аммоний (сульфат аммония), он не вымывается за зиму из почвы. Это удобрение рассыпают по поверхности приствольного круга и на полметра за границу кроны. Удбрение заделывают граблями. Норма: 1 столовая ложка на 1 м2.

Кустарники поливают и подкармливают в кольцевые или продольные канавки, выкопанные вилами, чтоб меньше повредить корни.

В старые буровые скважины неплохо залить раствор зольного щелока или такую смесь: на 10 литров воды 1 столовую ложку хлористого калия и 3 столовые ложки суперфосфата.

Землю около малины не перекапывают, а только рыхлят и мульчируют (засыпают сухим торфом, навозом).

Снимают и уничтожают висящие на деревьях зимующие гнезда боярышницы и златогуски, яйцекладки коленчатого или непарного шелкопряда.

Накануне или во время листопада деревья опрыскивают раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это очень важное дело - листья будут обезврежены от парши, а деревья через кору получат дополнительное питание. Уже опавшие листья можно обезвредить медным или железным купоросом (100 г медного или 500 г железного купороса на 10 л воды). Ягодные кустарники - смородину, крыжовник - перед листопадом полезно опрыснуть железным купоросом (600 г на 10 л воды).

После первых заморозков малину пригибают к земле, зимой ее засыплет снегом, и она не померзнет.

Ноябрь-Декабрь

Главная забота садовода - очистить стволы, побелить и утеплить деревья, защитить их от грызунов. Первым делом ствол и скелетные ветви тщательно смочите раствором медного купороса (100-200 г на 10 л воды) или железного купороса (600-80 г на 10 л воды). Деревянным ножом, обернутым мешковиной или брезентом, очистите ствол и ветви от грязи, мхов и лишайников. Металлические щетки и мочалки для этой цели использовать нельзя.

Обратите внимание на развилки между стволом и ветвями. В них часто бывают глубокие трещины, которые надо обработать концентрированным раствором купороса из резиновой груши (на 1 л воды чайная ложка медного купороса или, в крайнем случае, столовая ложка железного). Замажьте трещины садовым варом, а ветки, если надо, привяжите мягкой проволокой к стволу. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают деревянные брусочки. Войлок, резина, тряпки для этого не подходят, так как кора под ними преет.

Белить деревья лучше до первого снега, выбрав погожий денек. Польза от побелки разнообразна: утепление деревьев, предупреждение солнечных ожогов, уничтожение вредителей. зимующих в трещинах коры, а также мхов и лишайников. На ведро побелки нужно два-три килограмма мела или извести-пушенки, три-четыре лопаты глины, одна-две лопаты свежего коровьего навоза и стакан медного купороса. Готовая смесь должна быть густой, как сметана, однако никакого клея добовлять для вязкости нельзя - кора должна дышать.

Еще неплодоносившие деревья белить не следует - кора у них слишком нежная. Оберните ствол и ветви бумагой в несколько слоев, закрепив ее шпагатом. Нижнюю часть ствола оберните рубероидом, толем или картоном. Нижний конец получившейся трубки присыпьте землей и утрамбуйте ее поплотней. Если скелетные ветви низко, не выше 40 см от земли, оборачивают и их, по крайней мере сантиметров 20-30, примыкающих к стволу. Эти футляры защитят дерево и от холода, и от грызунов. Ветви молодых саженцов свяжите вверху мягкой тесьмой или бинтом так, чтобы они стояли вертикально. Это спасет их от поломки во время сильного "мокрого" снегопада.

Для защиты от зайцев стволы оборачивают лапником, камышом, побегами малины или ежевики. Защитные футляры можно сделать и на взрослых деревьях. Если же материала для обертки не хватает, утопчите снег вокруг ствола - это также затруднит грызунам доступ к деревьям. Если вы по опыту прошлых зим знаете, что ваш сад особенно пришелся по вкусу грызунам, то можно по всей территории, в погребах, около компостных куч разложить картонные трубки диаметром 4-5 см и длиной 15 см с приманкой, отравленной зоокумарином; для мышей подойдет зерно или кусочки поджаренного хлеба, для водных крыс - кусочки свеклы и моркови. Трубки с приманкой замаскируйте сухой травой.

Можно, впрочем, обойтись и без современных зооцидов, воспользовавшись старинным рецептом: 5 частей гипса или негашеной извести смешать с 3 частями муки и 2 частями сахара. При этом рядом надо обязательно оставить воду.

Начало зимы - лучшее время заготовки черенков для перепрививки, которую делают ранней весной. Черенки срезают, когда снежный покров уже достиг 15-20 см, но еще нет сильных морозов и температура воздуха не опустилась ниже минус 5 градусов. Берут черенки со здоровых урожайных деревьев с верхнего или среднего яруса южной или юго-восточной части кроны. У отобранных однолетних побегов должны быть хорошо вызревшие почки и здоровая белая древесина. Длина побегов - 40-50 см, диаметр не более 5-7 мм. Черенки связывают в пучки, прикрепляют к ним этикетку с названием сорта, обертывают в мешковину и закапывают в снег где-нибудь с северной стороны постройки (весной таяние снега в этом месте будет менее интенсивным). Можно хранить черенки и в подвале, установив их вертикально и присыпав на одну треть песком.

До образования снежного покрова при температуре не ниже - 5 градусов еще можно обрезать ягодные кустарники, если вы не успели это сделать раньше.

В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивайте снег с ветвей плодовых деревьев, осторожно ударяя шестом, конец которого обвязан мешковиной, чтобы не повредить кору.

Если снега мало, можно использовать для укрытия сухие листья, еловые ветви, торф, опилки, стружку, ботву картофеля, помидоров, цветков. Укрывают не только плодовые деревья, но и землянику, ягодные кустарники, малину. Ранней весной укрытия отгребают от растений.

У черной смородины срезают на 4-5 см верхушки сильных боковых приростов. У красной и белой смородины верхушки обрезать нельзя: там формируется урожай ягод будущего года.

Удаляют слабые ветви, отплодоносившие, сухие, больные. Отплодоносившие побеги малины вырезают у самой земли.

Устанавливают кормушки для птиц. Привлеченные в сады зимой, летом птицы будут гнездтиться там, уничтожать вредителей сада.

Полезные советы дачнику

Если в междурядьях сада проводится залужение, необходимо предусмотреть следующие виды работ: ежегодное внесение ранней весной повышенных доз азотных удобрений (1,5-2 кг действующего вещества на 100 м площади); частое скашивание травостоя: в первой половине лета через каждые 2 недели, затем - через 20-30 дней, поддерживая травяной покров не выше 5-10 см; систематический полив травы в засушливое время; проведение одновременно с поливом двух-трех за лето подкормок травостоя после очередного его скашивания небольшими дозами азотных удобрений; опрыскивание деревьев, особенно в первые годы после посадки и плодоношения, 0,5 %-ным раствором мочевины (50 г/10 л воды). Опрыскивание проводят сразу после цветения сада.

Скошенную траву убирать не следует. Ее оставляют в междурядьях, так как она является хорошей мульчей. Уборка травы оказывает неблагоприятное воздействие на рост и плодоношение деревьев.

Это полезно знать

В России находился самый северный в мире яблоневый сад. На острове Валаам, расположенном в северо-заподной части Ладожского озера, на гранитных скалах росло около 400 яблонь восьмидесяти шести сортов.

При Петре 1 в петербурском Летнем саду в числе других декоративных растений были и яблони. Несколько гербарных образцов хранят сейчас в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова в с.-Петербурге. Известны около двадцати сортов яблонь - Рубиновое, Яхонтовое... - с ярко красными и пурпурными цветками. Весной эти деревья словно пламенем охвачены. Бывают и яблони с махровыми цветками и даже с цветками, напоминающими розу в миниатюре.

Египтяне еще 4000 лет назад умели пересаживать деревья вместе с комом земли, перевозя их иногда по реке на большие расстояния.

Самое большое яблоко (массой 1 кг 357 г) вырастил в своем саду В. Ловеридж из Россон-Вей (Англия) в 1965г.

Китайцы говорят: "Чем меньше чужих глаз видят ваш сад - тем лучше растут деревья. Чем лучше растут деревья - тем больше у хозяина лет для жизни и детей для его почитания..." Эта сентенция небезосновательна. Во всяком случае с магической точки зрения. Наши предки не случайно делали ограждения вокруг своих жилищ, превращая их в надежное убежище. Кое-чем из их опыта мы можем воспользоваться и сегодня.

Итак, изгородь. Если забор крепят на столбах или опорах, то под них кладут по медной монете или диску. То же самое делают и по углам.

Если забор установлен давно, монету или диск закладывают около опоры, отступив от нее на одну-две пяди (пядь - расстояние между концами растянутых большого и указательного пальцев) на глубину полтора-два штыка лопаты.

По возможности, на вершинах столбов, а еще лучше - по всей длине забора, через равные промежутки крепят перпендикулярно к земле металлические острия, сделанные из жести, арматуры, жесткой проволоки. Это так называемая "ограда мечей", практически непроницаемая для вредных энергоформ. Эффект усиливается, если высадить с внутренней стороны ограждения колючий кустарник (крыжовник, ежевику), а с наружной - шиповник.

Забор, штакетник, ограждение из металлической сетки уже само по себе является неплохим энергозащитным щитом, но их идею все равно необходимо усилить.

Сплошная металлическая проволока (лучше всего - медная), протянутая вдоль ограждения; кольцо из проволоки, закрепленное таким образом, чтобы нижняя часть шла под самой землей, а верхняя немного не доставала заостренных краев штакетника или "ограждения мечей"; торчащие концы металлической сетки - все это хорошая защита от вредоносной энергии.

Можно также вплести в ограждение или закрепить на ней кольцо из проволоки, которое окружит весь участок и замкнется на калитке или воротах. Достать такое количество проволоки не так просто и весьма дорого. Можно использовать ее отрезки, свернутые в кольца и соединенные в своего рода цепь. Кольца должны заходить одно на одно не более чем на половину их диаметра. Если отрезки проволоки различны по диаметру, материалу, то желательно равномерно чередовать свернутые из нее и подобранные по однородности кольца.

По летописным данным, грушу разводили в монастырских садах Киевской Руси еще в ХI веке, куда она попала из Византии и откуда двинулась к северу.

Самые ранние сведения о культурных яблонях на Руси, дошедшие до нас в летописях, относятся к 1051 году.

Вес насекомых, ежедневно съедаемых синицей, равняется весу самой птицы. Скворец, пока выведет своих птенцов, уничтожает 7-8 тысяч майских жуков и их личинок, большое количество гусениц и вредных насекомых, составляющих примерно 65 процентов его питания. Скворец ценен тем, что уничтожает вредних насекомых в верхних слоях почвы, которые обычно недоступные остальным птицам. Он истребляет и наземных насекомых: щелкунов, долгоносиков, гусениц, лугового мотылька, а также слизней и улиток. При массовом появлении саранчи скворцы целиком переключаются на нее.

У яблони плодоношение наступает через 5-15 лет после посадки, груши - 8-10, черешни - 4-6, сливы - 5-6, вишни - 3-5лет. Продолжитнльность жизни яблони достигает 30-70 лет, груши - 50-80, черешни - 25-40, сливы - 20-30, вишни - 18-25 лет. Срок плодоношения может длиться несколько десятков лет, в зависимости от особенностей породы, сорта и условий возделывания.

Признаком зрелости летних сортов является изменение окраски кожицы, достаточная сочность и приятный вкус. Светлая окраска семечек летних сортов не является признаком незрелости плодов. Снятые чуть недозрелые плоды летних сортов хранятся до одного месяца.

Зрелость осенних и зимних сортов определяется побурением семечек, а также по окраске, аромату и сочности плодов. Запаздывание со съемом опасно, так как резко усиливается опадение плодов. Из сортов яблони легко осыпаются Антоновка, Уэлси, Бабушкино; хорошо удерживается Белорусский синап, Осеннее полосатое (Штрейфлинг).

Для уменьшения потерь рекомендуется проводить выборочный съем плодов таких сортов яблони, как Мелба, Суйслепское, Осеннее полосатое, Ренет курский золотой. Сбор наиболее спелых плодов повторяют через 7-10 дней, позволяя остальным дозреть на дереве.

Температурный режим в жизни плодового растения играет огромную роль. Все жизненно важные процессы плодового дерева проходят при определенной оптимальной температуре. Так, почки распускаются при температуре около 8 градусов, вегетативный рост начинается при 15 и выше, листопад - при температуре ниже 15 и т.д.

Сильные морозы, глубокие зимние оттепели, весенние и осенние заморозки часто обусловливают сильное повреждение, а иногда и гибель плодовых деревьев. Различные плодовые породы и даже сорта неодинаково зимостойки. По зимостойкости плодовые породы распределяются в следующем порядке: яблоня, вишня, груша, слива, черешня. Яблоня сорта Антоновка более зимостойка, чем Уэлси, груша сорта Бессемянка более зимостойка, чем Бере лошицкая.

Следует заметить, что не все части плодовых деревьев одинаково зимостойки. Например, надземная часть более зимостойка, чем корневая система. Так, ветки лесной яблони выдерживают понижение температуры до -30, в то время как ее корни погибают при температуре - -12-15 градусов. Цветочные почки менее зимостойки, чем вегетативные.

Зимостойкость плодовых растений зависит также от обеспеченности запасными питательными веществами, почвенных условий, особенно уровня залегания грунтовых вод.

На мировом рынке пользуются сейчас наибольшим спросом яркоокрашенные яблоки - мутанты основных промышленных сортов. Впервые мутацию, влияющую на окраску, обнаружили у известного сорта Делишес, плоды которого обычно покрыты небольшим полосатым румянцем. Однажды случайно на дереве заметили ветку с яркоокрашенными плодами. Черенки с этой ветки дали жизнь новому яркоокрашенному типу плодов, названному Старкингом. Ничем другим, кроме окраски, Старкинг от Делишеса не отличается. Впоследствии подобные мутации были обнаружены и у других сортов яблок - ведь в саду заметить их легче, чем мутацию, влияющую, скажем, на вкус. Сейчас яркоокрашенные мутанты вытеснили на мировом рынке слабоокрашенных предшественников. Именно на них ориентируется современное промышленное садоводство.

Смекалка - второе счастье

На приствольных кругах яблонь, подсыпав слой плодородной земли (10-15 см), можно сеять горох, бобы, фасоль, салат, редис, лук на зелень, однолетние пряные травы. Выращивают и помидоры, если под крону проникает солнце.

Корневую поросль сливы и вишни (кроме вишни войлочной, не дающей поросли) удалить без повреждений корней рядом растущих растений вообще невозможно. Оставлять же ее нельзя, она будет угнетать соседей. Поэтому сливы и вишни не рекомендуется совмещать с яблонями и другими многолетними культурами. Нецелесобразно размещать их по всему саду. Лучше сгруппировать в определенном месте. Землю около вишен и слив, а также приствольные круги облепих, предварительно подсыпав под них плодородной земли (10-15 см), можно использовать для однолетних культур: петрушки, лука на перо, салата и редиса.

На небольшом участке лучше выращивать карликовые и полукарликовые деревья, которые требуют меньше земли и не затеняют другие растения. Кроне таких яблонь можно придать форму различных пальметт или плоских садовых стенок. Достигается это не только обрезкой, а частично отклонением отдельных ветвей, их пригибанием в нужную сторону или подвязкой. Крона формируется так, чтобы создать лучшие условия для роста и развития и самой яблони, и соседних растений.

В засушливые дни растения в саду полейте. Лучше поливать не часто, но обильно, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней. Ориентировочные нормы: для 3-5-летнего дерева - 5-8 ведер, для 7-10-летнего - 12-16 ведер, для более взрослых - 20-30 ведер. Следует, однако, помнить, что легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, но с меньшей нормой расхода воды, чем тяжелые глинистые - поливы на них должны быть более редкие, но обильные.

Не забудьте полить деревья за 15-20 дней до сбора плодов. Когда ветви плодовых деревьев начнут заметно наклоняться под тяжестью урожая, а плоды достигнут велечины грецкого ореха, устанавливайте подпоры. Обломленные или расщепленные ветви тотчас же скрепляйте.

Как известно, труднее всего сохранить зрелые, сочные плоды. Для того, чтобы они дольше не портились, их обычно содержат в атмосфере с минимальным содержанием кислорода. Однако такая методика хранения фруктов - дело дорогое и недостаточно эффективное. Английские специалисты предложили погружать плоды в раствор сахара разных сортов, жира и небольшого количества целлюлозы и глицерина. Из такого раствора фрукты вынимают "одетыми в оболочку", которая препятствует проникновению кислорода в нежное тело плода. Сливы, груши, яблоки, обработанные этим способом, можно есть вместе с покрытием, поскольку оно совершенно безвредно для здоровья.

Для борьбы с гусеницами на стволы плодовых деревьев накладывают ловчие пояса. Если закрепить такой пояс не бечевкой, а широкой полосой липкой полиэтиленовой пленки, то гладкая поверхность пленки станет для гусениц дополнительным и почти непреодолимым препятствием.

Работая в саду, приходится порой обрезать ветви колючих растений. Чтобы защитить руки, наденьте на садовые ножницы половинку старого резинового мяча.

У осенних сортов яблони и груши потребительская спелость наступает через 8-10 дней после их сбора, а у позднезимних - через 2 месяца и больше. При неравномерном созревании плодов на дереве их лучше снимать выборочно. Преждевременный съем плодов снижает их вкусовые качества, а передержка плодов на дереве приводит к их перезреванию, осыпанию и уменьшает срок хранения.

Плоды яблони и груши для зимнего хранения снимают обязательно с плодоножками, без механических повреждений. Чтобы уменьшить повреждения плодов при сборе, его начинают с нижнего яруса кроны. Для съема плодов используют корзины-столбушки, обшитые изнутри мешковиной, или выстланные бумагой пластмассовые ведра. Металлические ведра обязательно выстилают мягким материалом.

Для уменьшения опадения плодов яблони рекомендуется пользоваться раствором ростовых веществ - калиевой соли и альфанафтилуксусной кислоты (препарат КАНУ). Для приготовления 10 л раствора необходимо 300-600 мг препарата КАНУ. Опрыскивание проводят примерно за 20 дней до уборки урожая в вечернее время по сухим листьям деревьев.

Далее...

Обновлено (03.11.2013 11:16)

 


lx 570rav 4